九月，东海开渔季如期而至，“千岛之城”舟山迎来了舳舻千里的日子。渔民们拔锚起航，向着神秘的大海深处前进，那里藏着孕育了一年的海洋鲜味。
在温婉的江南，舟山是个汹涌磅礴的独行者，这里有多座岛屿，素有“舟山归来不看岛”之称。舟山渔场是世界四大渔场之一，与俄罗斯的千岛渔场、加拿大的纽芬兰渔场、秘鲁的秘鲁渔场齐名。
这里盛产海鲜，已经成了“中国最大的渔场”。但实际上，以前的舟山是个小透明，因为“好吃”，才从“爷爷不疼奶奶不爱”的地界，一跃成为江浙沪乃至全国都爱上的鱼鲜圣地，用*鱼、带鱼、梭子蟹…慰藉了老饕们饥肠辘辘的灵*。
小透明如何变成渔业大佬的？
舟山的岛屿星罗棋布，位于海上，不适合种庄稼；打上来的深海鱼，出海即死还没有合适的保鲜手段，送不到很远的地方，所以舟山海鲜基本上没啥存在感。
且古时人们对未知的大海充满敬畏，一般人驾着小帆船是很难征服的，故而大多数人对舟山海域敬而远之，只有打渔的“老司机”冒着危险在海上出没。
如此一来，舟山也就变成了一个小透明。
直到今天，舟山的老船长还会说：“在舟山有一句老话：捕鱼、打铁、磨豆腐是最辛苦的三个行当。这三个工作中，最辛苦的还是渔民。”
的确，渔民靠海吃海，风里来雨里去，开渔季长期漂浮在海上，枯燥且危险，还要应对大风大浪、旋涡、晕船等困难。
明清后，随着人口扩张，江浙地带的百姓开始开疆拓土，去海上谋生路。
康乾年间，海禁解除，渔民们可以去往更远的海域捕捞。这个时期，是人类的足迹第一次进入舟山海域深处，金灿灿的大*鱼、寒刀霜剑般的带鱼、海洋深处的乌贼，这些海鲜经过千百年的自然生长，丰富程度可想而知。
从岱山岛、衢山岛再到嵊泗列岛，舟山渔场从南到北逐渐扩大。民国时期江浙沪三地，还曾因为最北端的嵊泗列岛归属问题“大打出手”。
当年，青帮大佬杜月笙为了帮助上海赢得这片海域，斥巨资购置了冷藏设备。在那个冷藏技术落后的年代，渔民们自然愿意跑到上海港湾卸货，毕竟鱼只要能保鲜，就能卖上好价格。
不过新中国成立之后，有着相同官话的浙江舟山赢得了这片*金海域。自此，舟山渔场形成了如今一串东海珍珠的模样。
从2个鸡蛋换1斤大*鱼
到2.98万元买1条大*鱼
新中国成立之后，舟山渔场曾为国人输送了源源不断的优质蛋白质。
抗日战争期间，沿海渔业一半以上的渔船损毁，让明清、民国时期被开采的海洋资源得到了一定的恢复，储备了足够的天然鱼鲜。解放后，贫苦的人们，带上足够的胆量和经验，就可以去深海里搏出一条生路。
那个物资匮乏的年代，丰沛的鱼类资源养活了国人，舟山大*鱼就是其时重要的海鲜之一。
据报道，20世纪60年代，大*鱼产量极高，2只鸡蛋就能换1斤大*鱼。可惜后来因为过度捕捞，大*鱼减产，到了90年代才突破技术，实现产业化；曾经的敲罟（gǔ）围捕，变成了如今的以养代补。若是现在有幸遇到一条野生大*鱼，甚至还能卖到2.98万元。
比起全民喜爱的大*鱼，“老下饭”对老舟山们来说，才是满满的回忆杀。
乌贼鳔肠，吃的是乌贼的内脏，打个蛋上锅蒸，以前，这可是餐桌上的大菜。要连墨汁一起吃，吃完满嘴黑乎乎，似乎讨的是“吃墨汁变聪明”的口彩，若不是老舟山，真真驾驭不了。
▲加工墨鱼
三抱鳓（lè）鱼，连舟山本地人都要礼让三分的臭，却有着“桂圆荔枝吃一担，不如鳓鱼碗里蘸一蘸”的傲娇。鳓鱼又叫鲞（xiǎng）鱼、白鳞鱼、鲙鱼，鱼肉鲜美，有“南鲥北鲙”之称。
“抱”是海鲜的一种加工方法，称为“抱盐”，即腌制。
三抱鳓鱼，就是用盐腌鲜鱼脱水、再次擦盐风干、最后再擦盐放入缸内发酵，是为“三抱”，简单理解就是咸鱼吧。因为久放不腐，所以出海的人即便断粮也能靠三抱鳓鱼泡水充饥。
还有被当地人称为“石奶”的海葵，与雪菜一起做羹汤、煮面或者红烧，能鲜掉眉毛；比起花生米，在舟山，下酒吃血蛤才是*治正确，血红的蛤蜊壳看上去挺唬人，但绝对鲜到让人忘记它的颜值；舟山童谣唱“苋菜股、烂茄糊，肚皮吃得胀鼓鼓”，腌的苋菜、捣烂的茄子都是重口的舟山特色味道…
▲血蛤
老下饭不大能上得了台面，但就像卤煮之于北京，麻婆豆腐之于四川，毛肚之于重庆，鱼蛋之于香港，烙印了寻常百姓的口味，烹调的却是民族味道。
开渔季，吃舟山的正确姿势
疫情之下，相信大家跟本姑娘一样早就憋坏了，总想着出去浪。这个时候，去舟山吃最鲜的那口鱼，成了吃货*牵梦绕的情结。
不过出不去也无妨，本姑娘家的买手大大们已经从舟山大海里直接打包海鲜，出水冷鲜直达，让你在家里就像坐在舟山岛上吃海鲜一样！
陈晓卿曾经在开渔季去舟山，看见捕捞带鱼的盛景时，直言“雷达网带鱼现在上油了”，一语道明优质带鱼的特点，不愧是老饕。
雷达网一般是在内港作业，而内港带鱼品质很好，鳞薄肉软，体大肉厚，摸着还会有一层油。所以雷达网带鱼已经渐渐成舟山人的心头好，本姑娘家的带鱼便是雷达网捕捞。
带鱼属于深海鱼，出海之后因为压强的变化，内脏会破裂死掉。所以带鱼出水后就会立刻冰鲜存放，上岸就打包发货。
在家吃舟山，不能落下肉如蒜瓣的*鱼，当年杜月笙就是为了这口*鱼，才加入了舟山“海域之争”的。肉多刺少，蛋白质丰富，香煎后味道更佳。
海里的*鱼，抹上海盐，在海风中吹干，最终变成浓缩了海味的“*鱼鲞”（即咸*鱼干）。*鱼鲞与猪肉或者鸡肉同烹，就是舟山名菜*鱼鲞烧肉，海陆空三路味道，在一灶一肴间、在唇齿之中，发生了猛烈的碰撞。
“九月团脐十月尖，秋后螃蟹顶盖肥”，如果说带鱼、*鱼是海中皇冠，那梭子蟹在舟山人心中就是皇冠上那颗最亮眼的珍珠。
毕竟在他们眼中“风鳗吊带，米道顶好还数呛蛤”，意思是风鳗鱼、吊带鱼再好吃，也没有炝蟹好吃。
一般人吃梭子蟹，清蒸为上。
到了舟山，红膏炝蟹才是梭子蟹的最高礼遇。这是宴席里的一道重菜，模样是讨喜的“金膏盐蟹一团红”，红红火火。
世人皆知宁波炝蟹，实际上舟山炝蟹才是原始本味，若用腊月老蟹来做，那简直十盘肉都不换。
炝蟹，用盐水腌制的蟹生。
过去，舟山渔民将吃不完的新鲜梭子蟹腌炝，做成一瓶瓶炝蟹，就像北方的咸菜、西南的泡菜一样，从年头吃到年尾，佐酒配菜，都极佳，被称为“压饭榔头”。
好的炝蟹，红膏鲜艳，蟹肉雪白，由炝蟹也演化出蟹糊、蟹浆等蟹生吃法，不过肠胃不好的人，还是谨慎尝试哦~
如今，舟山再次开渔，带鱼、*鱼、鲳鱼…鱼鲜踏海而来，只为这一年的相遇。不时不食，在对的时间，品尝对的味道，跨越山海，感受在地美食的魅力~
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